Юг Бали. Убуд, сотни обезьян и закат в Танах Лот.

Дорога до города Убуд и заселение

Я уже писал, что мы заранее забронировали места в автобусе до Убуда. Так что, спокойно позавтракав, мы выехали из Ловины.

Приехали даже немного раньше, чем нам говорили, но от остановки до отеля еще пришлось топать 1.3 км. Уставшие от жары, мы зашли в небольшой дворик хостела Tegar Guest House Ubud, на который выходило несколько дверей. Оказалось, что здесь всего четыре номера.

tegar-guest-house-ubud

К нам с улыбкой выбежал хозяин, проверил нашу бронь и провел до дверей номера. Через несколько минут прибежал с подносом, на котором были чашки, кофе, чай, сахар и большой чайник кипятка. Номер оказался очень уютным и опрятным. А от самого отеля веяло стариной. Особенно нам понравились огромные резные двери у каждого номера, покрытые красной и золотой краской (фото будет в конце статьи). Самый гостеприимный хостел за весь месяц пребывания в Индонезии. Когда мы немного остыли с дороги, я пошел и арендовал на пару дней старую Хонду за $4.5/день.

Лес обезьян (Sacred Monkey Forest Sanctuary)

Сначала мы поехали в Лес обезьян, это небольшой заповедник на территории которого живут дикие мартышки. Вход обошелся чуть больше $3. Многие туристы воспринимают Лес обезьян как зоопарк, но это место является важный духовным, экономическим, образовательным и природоохранным центром для местного сообщества.

Лес обезьян имеет философскую цель — создать мир и гармонию для посетителей со всего мира. Он также стремится сохранить редкие растения и животных, создать естественную лабораторию для исследования социальных взаимодействий обезьян парка друг с другом и с природной средой.

Лес обезьян занимает приблизительно десять квадратных километров и содержит, по меньшей мере, 115 различных видов деревьев. Природа парка очень красива и разнообразна, а паутина дорожек позволяет туристам увидеть почти все уголки парка.

Мы ходили по холмистой местности, а потом зашли на мостик среди густого леса. Центр парка рассекает глубокий скалистый овраг, в который мы спустились по скользким ступенькам.  На дне течёт небольшой ручей.

И абсолютно везде за вами наблюдают мартышки. Научное название Макак-крабоед или яванский макак.

Макаки-крабоеды

По подсчетам здесь проживает более 600 особей. Тут их называют балийская длиннохвостая обезьяна. Они разделились на пять групп, и у каждой своя территория.  Из-за большого количества, конфликты между группами неизбежны. Например, группы должны проходить через территорию друг друга, чтобы достичь ручья в сухой сезон.

Обезьяны потеряли свой страх перед людьми, поэтому посетители могут наблюдать с близкого расстояния за их повседневной деятельностью — спариванием, борьбой, ухаживанием и заботой о своих детях. Мы наблюдали как они прыгали и плавали в маленьком бассейне.

Но не забывайте, что это дикие животные. Хотя они обычно игнорируют людей, которые, по их мнению, не имеют еды,  они могут воспринять ваши  действия как предложение пищи или попытки её спрятать. Поэтому любое движение может вызвать агрессивную реакцию со стороны животного. Персонал парка советует посетителям не дразнить обезьян и не прикасаться к ним.

Макаки-крабоеды всеядны. Хоть они  и могут добывать пищу из воды, крабы не являются основной пищей. Персонал парка кормит обезьян трижды в день сладким картофелем. Обезьяны также питаются листьями папайи, кукурузой, огурцами, кокосами и другими местными фруктами. Но для желающих накормить обезьян, здесь продаются  бананы.

Но кормите очень аккуратно и обязательно следите за своими вещами. Мы сами видели как парень кормил бананом, а у него уже вытаскивают всю гроздь из рюкзака. Или как у отвлекшихся девчонок спёрли литровую бутылку воды.

Если человек не отдаёт еду, обезьяны могут попытаться её отобрать, и время от времени это приводит к укусам. На самом деле обезьяны ежедневно кусают туристов, а видеоролики атак можно найти на YouTube. Укусы обезьян очень опасны, учитывая разнообразие переносимых обезьянами вирусов, которые могут быть переданы людям.

Храмы парка

На территории заповедника есть три индуистских храма, построенных около 1350 года.

Великий Храм Смерти Падангтегала  (Pura Dalem Agung Padangtegal), также известный как Главный Храм, находится в юго-западной части парка. Храм используется для поклонения богу Шиве.

Храм Святой Истории (Pura Beji), в северо-западной части парка, используется для поклонения богине Ганги. Этот храм является местом очищения перед проведением церемонии.

Храм Праджапати (Pura Prajapati), расположенный в северо-восточной части парка, используется для поклонения  Праджапати («Владыка созданий»). Кладбище, прилегающее к этому храму, предназначено для временного захоронения, в ожидании церемонии массового кремации, проводимой раз в пять лет.

Храмы играют важную роль в духовной жизни местного населения, а обезьяна и их мифология важны в балийских традициях.

Деревня Мастеров

После общения с приматами, мы поехали в деревню мастеров резьбы по дереву. Их работы считаются эталонными во всем мире, а их мастерство передается из поколения в поколение. На входе магазинов тебя встречают дивные животные в полный рост, а зайдя внутрь, ты попадаешь в целую галерею.

Здесь настолько много всего, что остаются узкие проходы, по которым ведут покупателя. В помещении стоит запах ценных пород деревьев, из которых сделаны мифические фигуры. Здесь можно найти фигурки от пары сантиметров и до громадин в два и больше метров. Но цены, к сожалению, очень высокие. Поэтому нам оставалось только ходить и восхищаться этим древним балийским ремеслом.

Водопад Тегенунган (Tegenungan Waterfall)

Погода стояла жаркая и мы решили заехать на водопад Тегенунанг, искупаться. Это оказался симпатичный водопад, 25 метров высотой. Но всё портило количество людей, их было просто немерено, а всё из-за близкого расположения к туристическому югу острова. Я постарался словить, когда их барахталось минимально в воде.

Мы еще случайно заходили не с туристического входа (скорее всего, так построился маршрут из-за того что мы ехали с севера) и были немного в шоке. Зато нам не нужно было доплачивать за подъем к верху водопада. Так что за $1 получили олл инклюзив. Ну и освежиться нам, конечно, удалось.

Основной целью на вторую половину дня было попасть на закат в Танах-Лот, но время еще было и мы решили заехать в храм Таман Аюн.

Храм Таман Аюн (Pura Taman Ayun)

Припарковавшись недалеко от входа, мы заплатили только $1.5 за посещение комплекса.

Храм Таман Аюн, также известный как Королевский храм Менгви, является одним из самых важных религиозных строений на Бали. Его балийское название переводится как «Прекрасный Сад». Великолепный комплекс, построенный в 1634 году королем династии Менгви, окружен рвом и забором. Он закрыт для посещения, а ворота открываются на день рождения храма один раз в 6 месяцев по балийскому календарю.

Территория всего комплекса включают парк, сад и около 50 сооружений, в том числе многоярусные святыни, каждая из которых посвящена богу. Они защищают Бали от злых духов. Мы обошли комплекс по кругу и нашли неплохую смотровую площадку, с которой можно сделать отличные кадры.

А когда вышли к парковке, встретили этого замечательного зверька. Мусанги или пальмовые куницы, это именно те животные, какули которых используются в производстве кофе копи-лувак. Я думал что  они небольшие, но этот от хвоста до морды был больше метра. Хозяин сказал что это его домашний питомец и он за ним хорошо ухаживает.

Танах Лот (Pura Tanah Lot) на закате

Солнце уже начинало садиться и мы поспешили к храму Танах Лот. На въезде мы оплатили вход почти $5 с человека. Паркова была забита под завязку, но для байка найти место не проблема. Припарковав кое как, мы влились в общий поток людей, двигающийся в направлении моря. Вдоль всей дороги плотно стоят многочисленные магазинчики и закусочные.

На скалистом берегу уже скопилась туча народу. Над всеми возвышалась скала с храмом наверху — Танах Лот, что в переводе с балийского языка означает «Храм земли». К храму ведёт лестница, вырезанная в скале, но только верующие люди могут подняться и войти в храм. Туристы могут побывать только в нижней части скалы, где находится небольшая пещера. Пройти туда можно только во время отлива, когда из под воды появляется узкий перешеек. Эта скала и пещера в течение многих лет формировались в результате океанского прилива.

Согласно легенде, храм был построен индуистским брахманом Нирартхи в 16 веке, который во время своих путешествий по южному побережью, увидел прекрасный скалистый островок и решил провести на нем ночь. Проснувшись, он сказал рыбакам построить тут святыню, якобы он почувствовал святость этого места, чтобы поклоняться балийским морским богам.

Балийские морские боги гневаются на меня

С тех пор, главным божеством храма является Варуна, бог мировых вод, а в наши дни поклоняются также и Нирартхи.

А храм, якобы, защищен гигантской змеей, которая была создана из пояса Нирартхи и живет в  скалистой основе острова

Когда мы вернулись в номер, нас насторожило какое-то шуршание в кульках с фруктами. Источником звуков оказалась эта маленькая ящерица.

А вот вечернее фото дверей номера. Огороженная терраса и приглушенный свет создают ощущение, что вы одни на весь хостел. Очень-очень уютно, прям пишу и воспоминания накатывают…ммм…

 

Другие статьи про Бали:

Восток Бали: Амед, водный дворец, пляж с белым песком и затонувшее судно

Центральная часть Бали: Убуд, рисовые террасы, вулкан Батур, храмы и танцы

Север Бали: Ловина, водопады, озёра, храмы и горячие источники

Единственный национальный парк острова Бали Барат

 

3 thoughts on “Юг Бали. Убуд, сотни обезьян и закат в Танах Лот.

  1. Pingback: Север Бали. | SHILO

  2. Pingback: Центральная часть Бали: Рисовые террасы, вулкан Батур, храмы и танцы | SHILO

  3. Pingback: Восток Бали. Амед и окрестности | SHILO

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *